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先ず最初に、主翼に補強を入れます。
前縁の少し内側にアーチ状に入れたいのですが、左右対称にアーチを書くのは難しいものです。

切り抜いた主翼の中心を出して、主翼より長い目のカーボン材を主翼の補強を入れたい部分にあわせて大体の長さを現物合わせてとり、カーボン材を切断します。
今回は、EPPのシートの厚みに合わせて3mm幅で厚み0.4mmのものを使用しました。それの片側にスタンプのインキを付けます。

それを主翼のEPPシートの補強を入れたい部分に押し当てます。
ちょうど、大工さんが材木に墨入れするのと同じ要領です。
すると、カーボン材が当たったところに線がつきます。

線が付いたらそれを目印に良く切れるカッターナイフで切り込みをいれていきます。
切込みが入ったらそこにカーボン材を入れ瞬間で接着していきます。
瞬間を流ししたら、OKボンドターボで硬化させます。

これは、上翼です。
上翼は、前縁のアーチと主翼の中心部分・その間に左右一本ずつカーボン材を入れました。
下翼は、胴体に接着するので中央部分の補強は、入れていません。

前縁にアーチ型に入れることによってカーボン材が真っ直ぐ戻ろうとする力で主翼を常に引っ張っている状態の力がかかっています。
軽量な機体重量ならこれで結構しっかりしてくれます。

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最近インドア機の人気が上昇してきているなか、日本ではEPPの機体がほとんど

うちで、扱っているインドア機「パルサー」は、欧米で主流のデプロンで出来ています。
デプロンは、軽量で適度な硬性もあり、インドア機には最適な素材なのですが、日本での入手が難しく高速で墜落してしまうと破損してしまうので、あまり日本では、なじみがうすいようです。
2セルでスローアクロをするには、最高に面白い機体ができるのですが・・・

そこで、日本で入手しやすいEPP素材で作ったらどんな飛びをするのかやってみたくなって、EPPで「パルサー」を作ってみることにしてみました。

素材に使ったEPPは、3mm厚の45％発泡のものを使いました。
先ず、手持ちの「パルサー」から各パーツを素材に書き写します。
ボールペンで軽く書いていくと綺麗に線を描くことができました。

書いた線にそってカッターナイフで切り抜いていきます。
カッターナイフの刃は、常に良く切れる状態のものを使用しないと、切れの悪いカッターで無理に切ると切り口が荒れてしまい、後で接着がしにくくなります。

これが切り出したパーツは、全てです。
600mm×450mmのシート２枚ほどで全部切り出すことができました。
45％のEPPは、軽いのですが非常に柔らかいので、これに補強を入れていきます。

デプロンの場合は、材料に硬性があるのでそのままで使えるのですが、EPPの場合カーボン材を使って補強を入れていくのですが、さてどうやって入れたら適度な強度ができるのかな・・・？

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流行にのってしまったといっても、ラジコンのことじゃないんです。

最近、ニュースで良く耳にする「ノロウイルス」のことなんです。
月曜日の夕食のこと・・・

シングルファーザーの私は、近くのスーパーに夕食の食材を買いにでかけました。
下の娘が鍋料理が好きなので、「そうや、久しぶりにアンコウ鍋にしよう」とそこまでは、良かったのですが、鍋ができるまでの突き出しにと、「酢牡蠣」をしたのが間違いのもとでした。
生食用と書いてあるの手にとって・・・
どうしようかなぁ・・・

そのとき頭の中に「ノロウイルス」という単語が横切ったのですが、まさかと安易に考えたのが甘かった・・・(ーー;)

食事の支度が終わって私と下の娘と知人一人の3人で食事をはじめました。
もう一人娘がいるのですが、その日は、帰りが遅くなると連絡があり、牡蠣を三杯酢につけて冷蔵庫にいれておいたのです。
上の娘がそれを食べたのは、約2時間後この2時間が運命を分けました。

潜伏期間の24時間を過ぎた火曜日の午前4時ごろ突然下の娘が嘔吐で、その時は、まだ私は、大丈夫だったのですが、7時ごろに症状が出始め、「これは、ひょっとして」と知人に連絡すると、知人もキッチリ感染してました。

結局、3人とも病院で点滴してもらい一日ベットで苦しむ羽目になってしまいました。

しかし、帰ってくるのが遅く2時間ほど酢に漬かった牡蠣を食べた上の娘は、全然大丈夫です。
どうも、2時間酢に漬かっていたおかげで牡蠣が殺菌されたようです。

ことしは、例年以上にこのウイルスが猛威を振るっているみたいで、皆さんも生ものを食べるときは十分に気をつけてください。

　http://www.pref.osaka.jp/shokuhin/noro/

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さっそく、使ってみることにしました。

今回使った「TAHMAZOレーザータイプ・デジタルタコメーター」は、今までのタコメーターと異なり、自分の発射したレーザー光線の反射光を受けて回転数を見るので、蛍光灯下の室内でも正確な回転数を検出することができるので、インドア機などではうってつけのタコメーターです。

タコメーターの説明書にしたがい、付属の専用反射テープを細く切ってプロペラに貼り付けます。
このテープにレーザー光線が反射して戻ってきたのをタコメーターで計測します。

モーターを回してタコメーターを反射テープを貼ったところに向けるとデジタル表示で回転数が表示されます。
テストベンチの場合は、タコメーターを乗せる台を高さを合わせて作っておくともっと楽に計れそうなので、時間のあるときに作ってみようと・・・

右がサーボドライバーで、このボリュームをまわしてESCをコントロールします。
左は、Li-Poバッテリーを使用するときの必需品のワットメーターです。
このメーターがひとつ有れば電流・電圧・電力・蓄積電流値が一目でわかるので、使用するLi-Po・ブラシレスモーターに適切な設定ができます。
こんな簡単なテストベンチがあれば機体に搭載するまでに、基本的なセッティングが出来て実際に飛ばしてから、Li-Poが膨らんだりモーターが熱を持ち過ぎたりと言うトラブルを未然に防げます。
なかなか、このように直接飛行機に取り付けない測定器類は、購入を躊躇してしまうのですけど、電動機を楽しもうと思ってるかたなら是非そろえていただきたいグッズです。
一度買えば、結構長く使うことができリポやモーター・ESCなどの故障を防ぐお守りとしてお勧めします。

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サーボドライバーを使ってブラシレスモーターのテストベンチを作ってみました。

テストベンチとたいそうな事をいっても、ホームセンターで木材を買ってきて写真のように簡単台を作っただけです。
モーターを取り付けるところは、3mmベニアの両面にカーボンキュアシートを張って何度もモーターを付け外ししてもネジ穴が大きくならないようにしています。

他に用意したものは、THAMAZOのレーザータイプ・デジタルタコメーター、ワットメーター、TOPMODELのサーボドライバー、MGMの40AタイプのESC、後は、3.5mmのゴールドコネクター（オス・メス）と14Gのシリコンコード、サーボ用延長コードです。

ESCのモーター接続コードに3.5mmのゴールドコネクターを半田付けします。
それに市販のワニ口グリップ（大）を差込ます。
このワニ口グリップのコードを付けるところがゴールドコネクターにピッタリサイズなので、半田付けせずに抜き差しできるようにしました。

ESCは、モーターマウントの柱に強力タイプの両面テープで貼っておきます。
ワットメーターとサーボドライバーは、ベース台の手前の部分に取り外しが出来るようにマジックテープで固定しました。
後はESCとワットメーター・サーボドライバーを延長コードを作って接続します。
これにテストするモーターを取り付ければテストベンチの出来上がりです。
今回は、色々なモーターのデータを取るために、大き目のESCを固定してとりつけてESCとモーターの接続も簡単に出来るようにワニ口グリップをつかいましたが、本来使用したいモーターとESCを付けてれば機体に搭載する前に、適正なモーター・プロペラ・ESC・リポのチェックをしてから機体に取り付けることがでるので安心です。
サーボドライバーを使うと受信機やプロポなしにテストができるのでとても便利です。

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