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エルロンコントロールホーンの取付位置に知るしをつけておきます。

このキットのコントロールホーンは、削りだしのアルミ台座とビスで構成されています。

付属のリンケージロッドを使用してロッドを作成します。
片ネジロッドになっていてサーボ側はロッドキーパーで止めるようになっています。
付属のロッドの材質は、Zベンダーなどで曲げると曲げたところからロッドが折れますので、ペンチで90°に曲げてください。
国産のロッドと比べると材質が良くないので、精度や強度に不安がある場合は、国産のステンロッド等を使用されると良いでしょう。

コントロールホーンを取り付けるときは、ロッドアジャスターをつなぐ穴がヒンジラインの真上に来るように取り付けてください

プラ製のクレビスは付属のはずれ止めを取り付けておきます。

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  本機は、固定脚のためメインギアを固定する部分のフィルムを取り除きます。
エンジン機の場合は、フィルムをとった部分に耐油処理のために瞬間接着剤などを流しておくのですが電動機の場合は、そのままでも問題ありません。

メインギアを差し込んでプラスチック製の止具とタッピングネジで固定します。
タッピングビスの下穴に瞬間を流しておくと穴がバカになりにくいので是非処理しておいてください。

主翼中央部分につなぎ目隠し用の付属テープをはっておきます。

エルロンサーボをサーボテスターでニュートラルを出してリンケージにかかります。

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5月14日～17日までツインメッセ静岡で静岡ホビーショーが開催されています。
16日17日は一般公開日で高速も1000円になったのでちょっとドライブがてらに出かける方も折られるかもしれませんね。
一足先に14日にホビーショーに行ってきました。
今年は、やはりホビー業界も不況の影響を受けているのか全体的に、安価で簡単に楽しめるもの小さなサイズのものにシフトしているようです。
プロポ各社は、2.4Gに力を入れているようですし、飛行機・ヘリ・自動車などは、電動物が多くでていました。
ロボットは、以前とほぼ現状維持のようです。
鉄道模型・フィギア・プラモは結構新製品もありましたが、ラジコン関係はそれと比較すると少し寂しい感じですね。
景気もそうですが、場所的なことも影響するのでしょうね。
鉄道模型も現在の住宅事情を考えると小型化が進んでいます。
私たちが子供のころは、HOゲージが主流だったのがNゲージになり今は、さらに小型化し、トランクケースにジオラマが出来るぐらいで、列車も単３乾電池よりも小さなサイズにないいていました。

メインギアのピアノ線にタイヤが摺れないないように組立て説明書では、ホイルストッパーを入れるようになっています。

しかし、付属のタイヤが太いのでタイヤをはめると外側のタイヤストッパーをはめることが出来ません。

そこで以前に組み立てたEZの機体の余ったパーツののスペーサーを使用することにしました。
このように、同封してあるパーツが説明書どおりにならないことがまれにありますのでその場合は、少し工夫して組み立ててもらう必要があります。

プラパーツも幅が広すぎるので半分にカッターで切って使用しました。
それと、外側のタイヤストッパーのイモネジが当たる部分をDカット加工しておくと飛行中にタイヤが外れることを防ぐことができます。

これでタイヤをメインギアに取り付けることが可能になります。
イモネジにもネジロック剤を少量つけて締めておくとなお良いでしょう。

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カンザシのアルミパイプの中央に印をつけます。
アルミパイプは、アルコールなどで脱脂しておくと良いでしょう。

接着面から1mm内側にマスキングテープを張っておきます。
こちらは、はみ出したエポキシがいらない部分に付かないようにするためです。
この作業は、左右とも行っておきます。

アルミパイプと主翼の接着面にマイクロパルーンと混ぜたエポキシとたっぷりと付け接着します。
エポキシはそのまま使うより少しヒートガンやドライヤーで暖めてやわらかくして使用するほうが接着面にも良く浸透してしっかりと接着できます。
はみ出した接着材は、ティッシュペーパーなどでふき取ります。

マスキングテープをとった後、左右の主翼がしっかりと接着できるようにビニールテープ等でテンションをかけ固定します。
そのときに少しエポキシがはみ出してきますので、アルコールを浸み込ませたティッシュなどでふき取ってください。
エポキシ接着剤は、硬化が始まるまでならアルコールで拭くと綺麗にふき取ることができます。

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