RC模型プロショップ・トップモデルJapanの公式ブログです。
では、今度は抜けてしまわないようにしっかりとかしめていきます。
3本とも、しっかりかしめて、ペンチで増し締めして、最後に引っ張って確認。
力を入れ過ぎないようにしながら、さし込んでいきます。
入りにくい時には、このような小さいマイナスドライバーなどで
グッと押すと力も入りやすく、しっかり奥までさし込むことができます。これでも入らないときは、ピンの形が歪になってしまっている可能性がありますので、面倒ですが、もう一度やり直しましょう。
できました。
ピンがしっかり奥まで入っていることを確認してくださいね。今回のハウジングは透明なのでわかりやすいですが、黒いケースでやる場合は
差込口から覗いてみてピンが奥まで来ていることを確認します。
念の為に、ググッと引っ張ります。大丈夫、今度は抜けませんでした(ホッ)
では、この調子で、メス側も工作していきましょう。その5へ
コードとコネクタピンの準備が整いましたので、ｔｙ１ コネクタープライヤーを使ってかしめていきます。
ただ適当にかしめていけばいいというわけではなく、一応、裏表はあります。
どういうことかというと
サーボについているオスコネクターを例にみてみると、ピンの逆戻り防止用のツメが出ている方を上にした時、左から白、赤、黒(もしくは橙、赤、茶)の順になっています。これを反対にしてしまうと逆接になって正常に動きません。ご注意を。
かしめる前に
こうして根本のところを軽く締めておきます。
こうすると作業がしやすくなります。
そーっと位置合わせをして
慎重に、グッとかしめます。
こんな感じになりました。では、試しにハウジングに入れてみます。
根本で引っかかりました。ハウジングの形状は
このような、ほぼ正方形になっています。狭いので、ペンチでしっかり締めてから再挑戦します。
できるだけ小さくなるように、縦横交互に、グッと締めます。
できました。これなら入るかな？
入りましたね。これでOKかなとグッと引っ張ると
抜けてしまいました。
かしめ方が甘かったようです・・・。OTZ
やり直しですね・・・。その4へ
コードの皮むきができましたので、コネクタピンの準備をしていきます。
まず、ニッパーで切り離します。
切り離した状態ではバリが出て、このままではケースに入りにくいので
金属用のヤスリで落としていきます。結構簡単に削れますよ。
下がBefore、上がAfterです。綺麗になりましたね。
オス側も同様に整形します。
さて、ここでｔｙ１ コネクタープライヤーの登場です。
先端部分は2層(2段)構造になっています。
反対側。なぜこうなっているのかというと
ピンがこの様に当たって、二箇所同時にかしめられるんですね。なるほど。
ということで、次回は今度こそ実際にかしめてみます。その3へ
PILOT コネクターJFオスメスセット(この写真のものは端材です。)
PILOT 30芯コード(この写真のものは端材です。)
以上を使って、サーボの延長コードを作っていきます。
始めは結構難しいかもしれませんが、コネクター作りができるようになると、工作の幅も広がってきます。
初心者の方は、是非参考になさってくださいね。
まずは、コードの皮むきです。
カッターで、各色の線の間に切込みを入れて、ある程度の長さ、裂いておきます。
カッターの刃をそっと当ててながら、コードごと前に転がして、表面のビニールにキズをつけていきます。3mm前後、線出しをします。
引っ張って、引きちぎるような感じがベストです。カッターで皮を全部切らなければいけないわけではありません。
気合を入れすぎると
こうなります。あくまでも、くるりと一周、キズをつけるだけですよ。
うまく皮むきができたら、次は、コネクタープライヤーでかしめる作業です。その２へ
前回は折ペラセット、スピンナーハブセットの名前の意味でした。
今回は、ハブ単品についてです。
ハブ単品の品名には、ピンの間隔が表示されています。
そして、ピンの太さは、ブレードの取り付け部分の幅によって変わってくるんですね。
幅が8mmだと、ピンは3mm。それより幅の狭いブレードには、2mmのピンが適合します。
こちらも前回の記事同様、ご購入時の参考になさってくださいね。
