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最近は、エルロンサーボを左右の主翼内に搭載する機体が多くなってきました。
特にグライダーなどの薄い主翼内にサーボを取りつけるときは、サーボにテープやシュリンクチューブを巻いて直接接着してしまうことがあると思います。
先日も最近グライダーを始めた方がエルロンのサーボの接着が外れやすいというのでどのように接着しているか聞いてみると接着剤をつけて圧着せずにそのまま接着しているとのことでした。
接着するときに圧着しないと接着が弱くなり外れやすくなります。
でも、エルロンサーボを圧着するのって結構やりにくいとおもいますちょっと私の圧着の仕方を紹介します。
サーボを接着したらサーボの上に10mm角のバルサ棒を適当な長さに切っておき、それを5mm角のヒノキ棒2本で写真のようにはさみ両端を輪ゴムで縛ってテンションをかけます。
このようにしておくと主翼にも傷をつけにくくサーボを圧着させて接着できます。
エルロンのサーボが外れると墜落事故につながりやすいのでサーボを接着して取り付けるときは、しっかりサーボをおさえて接着するように注意しましょう。

プランクが完成したら、グラスを張り込む分を考慮して若干低くサンディングしてしあげておきます。
隙間や凹みが出来たときは、バルサパテで修正しておきます。

マイクログラスを少し大きめに切り浸透性の良い粘度の低いエポキシで貼ります。
今回の場合は、10gも使用するとあまるぐらいです。
グラスクロスの目が荒れないようにエポキシを馴染ましてゆきその後余分なエポキシをクッキングペーパーなどで上から吸い取っておきます。

余分なエポキシを取ったあと、ポリ袋を切り開いたものを被せて不要になったカードなどで空気と余分なエポキシを絞りだします。
写真の前縁のところにティッシュをあてて絞ったエポキシを吸収させています。
この作業を行うときは、一度に力を入れて行うとガラスクロスが歪んだりしますので力を入れすぎないように丁寧におこない、完了したらそのままエポキシが硬化するまでおいておきます。
エポキシが硬化したら、ポリ袋を取ると綺麗にクロスを貼ることが出来ています。

後は、周りと段差が無いように水研ぎします。
その後サフェーサーを吹いて下地のを仕上げて、白色のウレタン塗料で塗装して仕上げて修理完了です。

本来シャーレ翼の場合主翼の中は、空洞になっているのですが、これを空洞のまま修理しようとするとなかなか難しいので、ちょっと反則技ですが発泡スチロールで主翼の形に合わせて芯をつくりました。
この場合、バルサの厚み分少し小さめに作ります。

この芯をエポキシで内側に接着してしまいます。
主翼の形状にあわせておきます。

スチロールの上にバルサ板を接着して主翼の形に合わせます。

前縁も形状をプランクだけで出しにくい場合は、バルサ棒などを接着して削りだして整形すると簡単です。
この部分だけスチロールコア・バルサプランク翼になってます。（笑

以前このブログで紹介したシャーレ翼スケールグライダーのSALTOですが、ホームのスロープで飛ばしていて落としてしまいました。
森の中に落としてしまい立ち木の枝に主翼を当ててしましシャーレ翼を壊してしましました。

この翼はバルサシャーレになっていますので木の枝が当たったところは枝の形でつぶれています。
そこで一旦潰れているバルサを取除くことにしてマスキングテープで切り取ってしまう目印をつけました。

目印に沿ってシャークソーとカッターで切り取りました。
潰れているところが主翼内のスパーまでで止まってくれていたので不幸中の幸いです。
主翼強度は、ある程度まもらてています。

1.5mm厚のバルサシートで切り取った部分のサイズに合わせて補修します。
バルサのつなぎ目は瞬間とグラステープで補強しておきます。

スパーの前のところにカーボンロービングの補強がありそれも潰れていたので新たにテトラの12Kカーボンロービングを瞬間で貼り付けて補強しておきました。

大型スケールグライダーの主翼用サーボに小型で金属ギアの使用のサーボを探していたら某サーボがちょうど良いサイズでトルクもそこそこあるしデジタル仕様なので、スポイラーに使用しても左右同じ様に動いてくれるのでそれを使用することにしました。
ただ、小型サーボでもデジタルなので消費電力が気になります。
メーカーのデータを見ると4.8Vのときに、無負荷作動時が180mAで最大負荷時で1200mAとなかなか小型ながら大食漢です。
しかし、大型スケールグライダーなので重心あわせのウエイト代わりにサブCのニッケル水素バッテリーの3200mAで受信機バッテリーを製作するつもりなので何とかなります。
ところで、初めて使うメーカーなのでちょっとサーボの中をチェックすることにしました。
底のボルトを抜くと簡単に裏蓋が外れて基盤が出てきました。

基盤をよーく見るとサーボコートの取り付け部分にコードの被服と基盤の間にコード芯が若干露出しています。
現状では問題ないのですが、この状態で使用していると芯の露出が増えて芯どうしが接触してショートする危険性があります。
そこで今のうちに絶縁しておくことにしました。

一番簡単で確実なのがバスコークなどのシリコン充填材をつけておく方法です。
また、ホットメル（熱で溶かすガン型の接着剤）でも良いです。

このようにつけて裏蓋を閉めておくとコードも緩みにくくなりますし絶縁になります。
最近は、サーボも色々と格安のものが中国や台湾から輸入されていますが、ちょっと気になる方は、一度裏蓋をはずして点検してみては、いかがでしょうか？
でも、元に戻せなくなったり、これからの季節直接基盤を素手でさわって、静電気で電子部品を壊してしまったりすることがありますので、自身のある方だけにしてください。
また、こんなことをすると買ったショップやメーカーでアフターサービスが受けられなくなりますので行う方は、自己責任において行ってください。
この記事をみて真似をされても、当方は一切責任を負いません。